Akureyri, Húsavík & Whale watching tour

（再度呼喚廣角鏡頭）這張照片跟下一張，是站在同一地點左右兩邊照的。不要被艷陽高照騙了，好像只有8度左右吧！不過說實在最近台北白天好熱，我都快忘記冰島有多冷了。

Akureyri

冰島第二大城，北方第一大城，2008年的人口紀錄為17304人，比台北市一個＂區＂還少（其實首都第一大城，也不過十三萬人而已）。大約在九世紀的時候，就曾有維京海盜到這裡來居住，但是直到西元十七世紀左右才開始有長期居留的住民。城市位在一個峽灣的頂點，有自己的港口，也是北方重要的漁港和農漁相關加工業的大城，因此在港邊有個船帆樣的金屬雕塑。Akureyri大教堂也有冰島人一貫的簡潔現代風格，以幾何柱型構成，位置在最熱鬧的（也是唯一的）一條商店街旁邊的小山坡。到達的這天恰巧是週末（星期六），在冰島呆了一個禮拜的心得是冰島人的上班時數真是超短，平常日就已經晚開店早關門，周末兩天更是不用講，除了吃飯時間有餐廳開，其他店不是早早打烊，就是整天休息。每次人在歐洲，都覺得台灣人真的很拚，但是努力似乎拿不到相對應的報酬，所以社會的價值觀一窩瘋的讚譽金錢學歷物質，人們斤斤計較誰吃虧或是誰佔便宜，卻遺失了享受生活的簡單心境。







 

Húsavík

小得不能再小的小鎮，以賞鯨聞名，加上附近農場多，也有些行程可以安排賞鯨加騎馬。在這裡的賞鯨團廣告單都會打上看到鯨魚的機率，約是97%左右，如果不幸成為那沒看到的3%，就提供免費再出海一次直到看到為止。這裡賞鯨團主要競爭對手有兩家，姑且稱之為黃隊(North Sailing)和藍隊(Gentle Gaints)。我們最後選擇黃隊的原因是它們的船比較大，或許比較不會那麼晃，想藉此減少暈船的機會。其實兩團的內容差不多，黃隊價錢貴一些，標榜當地的賞鯨始祖，企業化經營，船長和領航都經驗豐富，像我們船上還有一位專研海洋哺乳動物的博士跟船。藍隊是後來才加入的公司，家族原本是世代捕鯨，在捕鯨被限制之後的年代，改做賞鯨生意，標榜家族追殺蹤鯨魚的經驗老到，船隊新穎等等。看網路上的評價兩家都不差，出發時間藍隊比黃隊早15分鐘，就看大家怎麼時間上怎麼安排來做選擇囉。星期天的白天，又尚未邁入賞鯨旺季，港口顯得安靜而清冷。船上的領航員說，雖然從四月開始就有賞鯨團，但若海水溫度仍然偏低，浮游生物不夠多，鯨魚比較不會進入海灣覓食，常常需要開到外海才比較容易看到鯨魚，而看到的數量也較少。旺季就是夏季，其時海水溫暖，鯨魚會由到海灣裡找食物，可以看到很多種鯨魚。五月初大約介於淡旺季之間，好處是船上人比較少，壞處當然是看到的鯨魚也可能沒那麼多囉！



 港邊小巧的教堂，英式風格建築。



甫上船就會被要求要穿上他們提供的防寒衣，還強調＂不穿會後悔＂，質料是很厚的防風鋪棉連身裝，可以直接套在外套外，還是66N的產品咧。我就這樣套了一件狗鐵絲羽絨衣+防水鋪棉登山褲+66N終極連身防寒衣，感覺自己像隻企鵝在船上滾來滾去...但是我的臉和手好冷呀！



一路上領航員會介紹最近看過的鯨魚種類，船上有圖片可以對照，大部份可以靠背鰭的花紋辨別，但是聽太多都記不住。鯨魚出現的方位以時鐘方向來表示，所以船上的觀光客就會像傻子一樣在船的左右來回奔跑。鯨魚噴氣和出水的速度實在太快，所以這幾張是我們照到最大且最近的照片，事實上下面那群海豚很愛玩，在船底下鑽來鑽去的，還表演了跳躍轉體半圈入水，好嗨呀！回程的時候會給大家一人一份熱可可和肉桂捲麵包，大家圍著領航員在小桌旁邊吃邊＂複習＂今天看到的鯨豚類，我記得我們有看到好幾隻Minke whale, 一隻大的Humpback whale還有一種比人還小隻的鯨魚忘記叫什麼名字，當然還有陪我們玩了好一陣子的海豚群。

 

Myvtan

再不趕快寫，出遊進度又快要追上遊記了

Myvtan中文都翻做米湖，當然跟稻米八竿子扯不上關係。但是有個扯得上關係的植物，是我早八百年前認識的，沒想到會在地球另一端重逢。有去過北海道阿寒湖的人應該對這個植物有點印象，日文叫マリモ (Marimo)，中文翻作毬藻、綠球藻、綠藻球之類的。日本人很瘋迷這個小水藻，不但幫它做Q版玩偶，各種大小紀念品，專屬網頁，還為它辦了一個祭典。我的手機吊飾就是這玩意兒的兔毛複製品。 世界上最大的兩個Marimo群落，一個在阿寒湖，另一個就是冰島的米湖。在北海道時導遊應該有提起過這回事（為了證明它的稀有唄），依稀記得當時覺得那似乎是個絕對不可能到達的地方，馬上把另一個地方忘記了，沒想到將近十年後發現，竟然是這裡啊！Lonely planet上面還寫道，冰島人發現日本人把Marimo當寶貝一樣貢起來，也有樣學樣的辦了幾次"Festival"，不過成效似乎不怎麼樣，這幾年就銷聲匿跡了。果然這種營造偶像的商業運動還是要讓專業的日本人來呀。



Marimo圖片取自這裡

不過，個人覺得冰島人也不用辦什麼祭典。光是整群大小火山口火口湖硫磺地和水藍色溫泉，加上完全不會看到任何觀光團大車進出，就可以樂勝了。



地名和道路是自己標的，基本上只是相對位置，純參考用。比如說往Krafla的路應該在Hverir東邊，兩個相對位置被我畫相反了。

Krafla

從Egilsstadir 接近Myvtan第一站是這座火山口，以美麗的火山口湖著稱。照導引說明來看，這裡仍然是個地熱活動頻繁的地區，最佳證明是火山口旁有個地熱發電廠撲撲的冒著白煙。這群火山最近在1984年噴過一次，目前暫時不會噴發。照像的所在地是Krafla這個景點的停車場，嗯不過看這個Viti告示牌和遠處黃色路牌的積雪這麼深，其實我們也搞不清楚到底這個停車場原本是有多大。另外出現了本次旅程除了廣角相機沒帶的另一個遺憾：雨鞋。超過腳踝厚度的積雪要有雨鞋才能踩，要不然球鞋會先溼透，然後腳冷，然後整個人冷得哇哇叫。

 



火山口旁的稜線的坡度可以輕易走上去，連攀登都不用，遠遠看人走在稜線上像隻螞蟻。說實在這座山海拔並不高，只有650公尺，周圍沒有其他的高峰，最高的山脈也只有818公尺，加上整個火山口有10公里寬，顯得整個山稜氣勢逼人。風雖然挺大，但不知是終於露臉的陽光或是接近地熱區，室外溫度並不覺得特別冷。站在螞蟻的那個位置（下圖）就可以看到結冰的火山口（下下圖），等到夏天會是一座水藍的火口湖。沿著這個稜線往左下走，又是另一個半融的藍綠色火口湖。比較討厭的是這裡的土質，可能是某種黏土，會在鞋底積成一大團，走著走著就會像練輕功在綁沙袋一樣兩腳重得不得了，必須不斷找石頭把腳上的土刮掉，但刮掉之後走不出十步腳上又黏滿了土，讓我越走越不耐煩。終於來到土質比較堅硬的地方，呈現＂烤乾的火山泥＂狀，才有比較平坦硬實的地面可以走。









  

Hverir

因地熱翻騰的泥漿池和嘶嘶作響蒸氣孔，空氣中彌漫著濃重的硫磺味。根據旁邊的告示牌說明，這裡的泥漿池都有1000公尺深，溫度超過200度，所以是不可輕易觸碰的。對台北人來說這裡跟陽明山小油坑有點像，但是在室外溫度不到8度的地方進入這個區域，會對"地熱能量"有充分的體認。或許夏天來對這個地方就沒有那麼impressive了吧!?

              









Myvatn

越過山頭，前方就是米湖和米湖旁唯一的小鎮Reykjahlid。說是小鎮，事實上也只是一條路兩旁有幾棟民房，加油站和旅館，開車30秒不到就離開"鎮上"了。米湖也是火山活動靜止後留下的湖泊，因此湖中和湖周邊有各式各樣火山岩漿冷卻後形成的特殊景觀和生態環境，還有冰島政府特別列為水鳥保護區的區域，在6月大批雛鳥孵化的時間禁止觀光客進入打擾生態。這個季節夜晚溫度較低，湖面有一半左右是結冰的，如果天氣晴朗，到下午時湖面會開闊些。那些湖中有小火山的景觀叫做Lava in the lake，在Hofdi這個地方看得比較清楚。





 







Dimmubegir

很明顯的入口標誌，裡面簡直是熔岩花園，有五花八門的熔岩，有點類似中國南方庭園的假山石，但是規模更大範圍更廣。因為前一天下雨（據說這兒不太下雨啊！這是幸或不幸？），加上晚上的低溫，地面上有厚薄不一的積雪結冰。一開始還勉強可走，後來積雪大概深達小腿，開始有腳濕之虞。後來根本不知該怎麼走，因為雪深已經無法辨識那裡是路哪裡是岩石，要是亂走迷路可就回不來了。

  

 



Hverfell

既然無法走上去，只好遠遠照一張。其實看別人的照片會發現，因為這個火山口真的太大，太接近還看不出是個大碗公咧！

畜牧場主人





Myvatan Nature Bath

這裡的藍色比較偏天藍，跟藍湖那種牛奶藍的顏色不太一樣。雖然設備比較陽春，價錢也相對比較平民，而且國際學生證還可以打折呵呵。藍湖雖然又大又新又美，但是從更衣室走到水池還不是普通的冷，水溫較低所以整個人除了頭臉，其他地方都匯安安穩穩的埋在水面下。米湖溫泉還有一個高溫池，在5度這種低溫下，泡高溫池甚至可以將身體露在水面上，離開池子大約可抵抗低溫一兩分鐘，足夠走到更衣室內。另外有天然的蒸氣室，先蒸一蒸再入池，路上也比較不會冷。所以在台灣觀光客的部落格對這個溫泉的評價還比較高。



蒸汽房，很貼心的放了鐘，提醒大家時間和戶外溫度。



 

Egilsstadir & Seydisfjordur

這篇副標應該要叫做"好天氣什麼時候才會來?"

從冰河湖那天下午之後，陣風和陣雨就沒有停過，天氣呈現濕冷雨雪的狀態，實在不太適合觀光客。原本東半部的行程是峽灣風景，沿著峽灣慢慢開慢慢欣賞，這連續的驟雨完全打亂我們的步調，只好一路不停的往前開。Egilsstadir 是東部第一大城，位於山谷的一座大湖邊，從海岸邊出發需要穿過山脈才能到達，在這個季節它和Hofn之間完全沒有公車，也是為了這段路才讓我們下定決心租車來開。在Hofn那天早上因為天氣狀況實在很差，本來還想回頭去冰河湖晃晃，商量一下之後決定趁白天早點出發過山以免下雪。不料這個決定讓我們經歷了最驚險的一段路。



正常來說，要看峽灣會沿著一號公路往上多繞兩個彎才切過山脈，但是一路上的山崖雲層都很低，沒什麼景可以看，如果走一號公路大概要多繞40幾公里，我們就貪近路切進939公路。在冰島的地圖裡9開頭的公路都是山路，有時比較泥濘，網友都建議要四輪傳動的車輛，當時我們還得意自己開得是一台又大又新的四輪傳動，此時不用更待何時啊！入山時只有淡淡濛濛的霧氣，兩旁是直削下來的山崖，到處都掛著雪融後細細的小瀑布，一開始還挺愉快的，但是大約開個15分鐘後就開始發毛，因為路面已經是雨雪混融，車胎不斷打滑，而且大霧能見度只有伸手的距離－這點沒吹牛，下面那張照片是＂開窗＂拍的，完全沒有隔車窗玻璃，只能說幸好路面是黑色的。這條路只是單線道，在這樣狀況下也不知道怎麼掉頭，只好硬著頭皮往前開，更驚人的是一路還有兩三台應該是冰島當地人的吉普車，完全不耐煩跟在我們後面，每台都閃燈超車，看來這種天氣路況對他們來說只是一塊蛋糕。我們也只好安慰自己＂至少沒人回頭前面都是可以走的＂。整個大霧路段大約開了30-40分鐘吧！平均時速只有20-30公里，但是超驚悚。後來到民宿上網看路況，這個路段的路況冰島人只輕描淡寫的形容為"Slippery"，看來是我們兩個亞熱帶台灣人少見多怪啊！！



後來在米湖遇到一對台灣來的朋友，他們說他們也是同天經過這條路，但是接近中午所以霧氣比較散，聽說風景很壯觀（殘念），早知道晚點出發唉。下到山谷後霧氣較散，一整片藹藹白雪未融，室外溫度大約3度左右，如果不起風也不會太冷，這才放心開始邊開邊照相。



牠們不是牛，牠們有角，這是路旁四散奔離的麋鹿。



Egilsstadir

進入河谷地前，我們終於把飽含雨水的雲層拋在山後，陽光無力的露了臉，在Egilsstadir 小鎮上方映出一道矮矮的彩虹（廣角鏡頭，我要廣角鏡頭！）。當天晚上的天氣稍微好了一點，在湖邊照了第一張照片，久違的藍藍的天空，祈禱明天能有個好天氣。



Seydisfjordur

別人的相片集

這個小鎮在Egilsstadir 東方20公里，是欣賞峽灣有名的地方。到Egilsstadir 時才下午兩點多，還有點陽光，所以興沖沖的開車出發。結果我們又忽略了整個地形，兩個鎮中間還是要爬過一座小山，山上依舊雨霧綿綿，到達海岸邊的小鎮時，雲雨也彷彿跟到了，我們就這樣一路與雨同行，真是掃興啊！這次出門註定與水平如鏡的峽灣美景無緣（請看別人相簿吧）。下面是鎮上的水藍色教堂。





因為兩旁都是山，遇雨就會產生不知名瀑布。