Pompei 沉寂千年的一刻

這一趟行程，龐貝是最期待也安排最久的點（謎之音：不是outlet嗎？）。主要因為到達旁備要經過南義大城拿坡里（Napoli），這個城市的失業率極高，印象中好像高達20%，換言之，路上五個人就有一個是遊民，網友意見多半認為治安極差，白天當街搶劫的休息時有所聞，連旅行團都不太進入這個城市。加上我們實際旅遊天數只有十天，在米蘭開會就佔掉三天，再往南跑勢必更壓縮其他城市的天數。跟人家旅行團比起來，我們只差沒有去比薩斜塔，對於沒有開車的自助行者而言，算是很趕的行程了。後來參考了幾個網友的說法，決定繞過拿坡里到蘇連多過夜，這樣剛好可以經過龐貝，而且天氣好的話還可以去卡布里島（Capri）一遊。



交通

現在的交通地圖





由羅馬到拿坡里中央車站（stazion centrale)大約兩個鐘頭左右，再次強調，義大利的大城常常不止一個車站，買車票千萬要看好，不然就有台北和松山站的差別，拖行李的時候就知道糗了。如果覺得羅馬特米尼很老舊的人，大概會覺得拿坡里中央車站是工廠鐵皮屋。當天早上天氣陰陰的，車站裡面光線昏暗，樑柱頂棚都是斑斑繡痕污跡，說真的很難喜歡這個城市。這種地方都沒什麼照片，因為謹慎，搬運大行李的時候我們就不拿相機出來，以免掏包包的時候被不懷好意的人盯上，畢竟在掏東西的時候是很難防備的。

接下來要轉私鐵周遊線（Circuvesevius），在中央車站旁。如果用生物來比喻的話，台灣的火車站是後口動物，歐洲的則大部分是原口動物。後口就是有進口有出口嘛，原口就是進出同一口，火車開進來然後從原路開出去。好處是我說左邊右邊就有定位點啦！背對鐵軌的最左邊通道往前走就是Circuvesevius私鐵站。如果你是面對鐵軌的話要走到接近門口才看得到指標指往右手邊。

這條鐵路一路上充滿了塗鴉，火車側面到路旁水泥蹲全部塗滿，連站牌上都是塗鴉，把站名都遮住了。直到Pompei這站可能觀光客較多，才顯得乾淨些。路程約一個鐘頭，車子像台灣復興號，位子很窄，大行李進不去也沒有足夠的大鐵架，如果人多祇好待在車廂與車廂間的站位。









行李

龐貝車站旁邊的咖啡店可以寄存行李，計次1.5歐元/件，到下午六點為止。（因為遺蹟最後售票時間也是到六點，七點關閉）



入場





左邊一團人的地方就是廁所出口，右邊有雨棚的地方是租語音導覽的地方（五歐元），正前方是售票口，右前方是紀念商品和書店。有人說外面小販賣得書還比較便宜，我倒覺得不一定，因為城裡還有一家小餐廳也賣導覽書，裡面有些書外面就沒賣，所以喜歡還是下手吧，差那一兩塊歐元就算了。



西元79年維蘇威火山噴發時影響的區域（from Wiki）





語音導覽會附一張大地圖，背面有小地圖（下圖）。大小地圖都有景點編號，大地圖上有劃分出九個區域（regio I~IX），每個景點入口都有區域和編號，因此可以像對門牌號碼一樣跟實際景物對照。小地圖旁邊列出兩小時、四小時和六小時的建議路線，只要估量自己時間然後順著號碼走就好了，十分方便。





官方網站



進城

距離私鐵車站最近的入口是Porta Marina 航海門。

＂山有小口，彷彿若有光＂

有沒有進入桃花源洞的感覺？





龐貝城是世界上現存唯一構造與當年完全相同的城市，它在六公尺深的泥灰下沉寂，將歷史凍結在千年前的那一刻。



沿著航海大道(Via Marina)最先會看到no.5神廟 (Basilica)，羅馬篇有介紹過這個字的由來。一排紅磚堆的是殘餘的柱體，整個建築佔地大概有東址挑高大廳的兩倍大，語音導覽說這裡曾經是借祭祀之名而行荒淫之實的場所。龐貝城在它活躍的那個年代，因為碧海藍天的景觀和繁榮的海港，成為羅馬富商進駐的大城。這個城市是羅馬聖吉而衰的寫照，城中的酒色氣息極重，居所妓院中總有淫靡的春宮畫，公共浴場林立，整個城充滿享樂氛圍。





no.7 家機關所在地，樓房蓋得方方正正，道路平整，不愧是處於公共建設發達的羅馬年代。





色調大不同？這張是下午經過時重照的，楊光下午比較美。早上雲層厚，小sony怎麼照怎麼灰，然後我們這天的單眼在上傳照片的時候出了差錯，不然這篇文的照片量應該是double。這裡是no.12，祭拜天神宙斯的祭壇Tempio di Giove，龐貝人可曾想得，背後那座安靜巨大的山峰，竟然會是悲劇的源頭？







no.11 Macellum公共市場，中間是圍繞於市場中央的石柱殘跡，據推測是用來搭起天棚用的。





公共市場一隅有處重修過的小璧，遊人不斷的在此穿梭流連。以為是什麼呢，兩個灰僕僕不起眼的玻璃櫃。

那是兩個龐貝居民的塑像，在發掘的初期，人們偶爾發現人體留下來的空洞，後來有人向這些空洞中注入石膏，其結果是一個個細節清晰的古龐培人的塑像，這些人不幸未能逃離這場災難，連同栩栩如生的恐懼，都被完整的保留下來。







話說我也忘記這是哪個大戶人家的庭院了。依稀記得沿著via de Foro走會經過一個小餐廳，這是城內唯一有飲食的地方，也是唯一有生氣的地方。其他的房舍庭院石板道，不知怎麼的，可以清楚的感受到生命已經被抽離。這種感覺很怪。以前參觀城堡、古蹟、皇宮，頂多有時不我與、繁華落盡的感慨。這座城市令人感覺彷彿主人只不過剛剛離開，怎麼轉眼就過了一千多年，如果主人像電影睡人主角一樣醒來，會不會希望這一切只是南柯一夢？







有錢人的宅第通常是以一個寬闊的中庭為中心，而牆上飾壁畫，地板上還會有馬賽克磁磚拼貼。圍繞著中庭的建築物有廚房等。有些時候，前門部分也當店面使用，家庭成員則住在樓上。豪宅格局都相當類似，通常都有後花園的設計，加上迴廊、水池、花台。據推測二樓多為木造建築，所以火山爆發之後剩下的遺蹟多是一樓的石造建築。走在路上，兩邊就會像第一張照片一樣屋頂光禿禿的。下面是路面的貼心設計，下雨時積水有時沒辦法快速排除，因此在路口處多有這種突出的石塊方便行人通過而不沾濕鞋子。還有，這座城市的路面也有玄機，越靠近行政區的路面會像下面這張，石面是平整的。但靠近住宅區或商業區就會像第一張照片，有高低起伏。







空蕩蕩的街道，蟲鳴鳥叫聲顯得更寂寥。那一度的車水馬龍呢？







我們一直走到no. 36富商維帝之家（no.17對面）附近，某個對只有破爛房子當背景失去耐性的人吵著要去照妓院春宮畫，於是中間就草草走過，沒照什麼相片。這一區當年都是有錢人家高級住宅區，院子一個比一個大。當然這個壁畫我也忘記是在這邊照的還是愛商店街附近照的。主要想要留下的是有名的龐貝紅色彩。有些無法被搬運到博物館的壁畫就會用玻璃罩起來，目前仍然不知道當年是用什麼原料繪成的壁畫，能在火山灰高溫下倖存並依舊艷紅，因此才被稱作龐貝紅。











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這是浴場內部影片。在我努力對照地圖回想之後，我認為這個影片檔應該是在no.15 大眾浴場(Terme di Foro)拍攝的，因為記得另一個據說保存更完整的、屬於上流人士使用的No.40 Terme Stabiane整修中沒有開放。雖說是大眾浴場，但裡頭的雕刻和類似三溫暖的小隔間還是一應俱全。龐貝總共有三座浴場，還有另一個公共浴場Terme Centrali，位置比較接近一般市民住宅區。在龐貝這本書中提到，澡堂並不是奢侈的玩意兒，即便是最卑微的羅馬公民也因為懂得使用澡堂比野蠻人文明多了，澡堂灌輸了三大紀律：乾淨、健康、嚴格的規律，當初發明水渠就是為了提供澡堂的用水。因此澡堂也成為羅馬精神的一種象徵，在統治過的土地上都曾留下澡堂的遺跡，例如英國的巴斯（Bath）。



no.39 Lupanare　大名鼎鼎的妓院

室內的影像用小sony拍都蠻慘的，不是太暗就是hold不住而手震，後來就乾脆都交給單眼canon，但是但是全部隨風化作雲煙了唄。很多公共浴場的照片和妓院內部的壁畫就這樣沒了，最後僅剩上面那個影片檔和妓院外觀，另外下面的春宮圖是網路上找到的。雖然網路有分級制度，但春宮圖其實都模模糊糊，為求有圖有真相所以還是放上去了。說來也很奇妙，幾千年前這些圖片淫穢不堪，只能藏在市街小巷中，現在倒都變成國寶級藝術古蹟了。右下那張有趣的圖片，在出國前就做過功課，但是在妓院附近遍尋不著本來還有點小失望，沒想到竟然大喇喇的刻在寬闊的Via dell's Abbondanza阿波坦查大道上(從no.8到no.40的一條大道，或翻做興隆街，十分接近行政區)。據說這種石刻陽具的圖形是為了指示妓院方位，後來的歷史學者因此認為當時龐貝的色情行業是十分蓬勃的。但是看過妓院內部裝潢的人會覺得，這裡的等級屬於下流社會娛樂，因為房間既窄又小，粗糙的石床就算添了被襦也不見得太好坐臥，有些小室的床目測起來頂多160公分長，100公分寬，充其量只是個平台，這樣狹小的空間還要塞兩個人辦事，顧客大概都是水手工人之流。







春宮璧畫







no.47 Tempio di Iside依西絲女神廟神殿，建於西元前2世紀末， 在西元62年大地震之後重新維修過。這時候，躲了一上午的太陽終於露臉了。





因為喜歡這種陽光朗朗藍天白雲，走出巷子的時候多照了幾張。





沿著Via dell's Abbondanza一直走可以到最東邊的圓形競技場，而過了no.40浴場之後，是當年最熱鬧的市街，有酒店有洗衣店，生活機能佳（怎麼好像房屋仲介的口吻）。





　（左圖取自官網）



左邊那張是洗衣店的大型洗衣槽，右邊是飯館的大灶，牆上也飾有壁畫。這時是下午兩三點，觀光客旅行團開始大筆湧入，像這種著名景點圍欄前都擠滿了拍照的人，想要不拍到人還得努力等上一會兒才有好角度，結論是早起的鳥兒有蟲吃，早去的客人有得拍。











No. 59 Via dell's Abbondanza上的Casa della Venere in Conchiglia 以壁畫著名，位於花園盡頭的一面牆上，畫的是全身赤裸的維納斯倚躺在一隻巨大的貝殼中，飄蕩在海上。裸體的維納斯身上戴著珠寶首飾，海風將她的披紗吹得鼓起來。她的前後各伴有一個小愛神。翡冷翠的烏非茲美術館有一幅名畫維納斯誕生，跟這幅壁畫引用的神話類似。



no.61 Palestra Grande 古時候學校的操場或是訓練場，占地面積很大，中間是體育訓練場地，周圍築有高牆，牆的三面圍繞著圓柱支撐的柱廊。猛一看很像東海大學的校園呢。









no.60 Anfiteatro



龐貝城內的競技場是現存的羅馬競技場中最為古老的一個，可以容納12000名的觀眾，而當時龐貝居民連奴隸在內只有二萬人，這個競技場卻可容納全城半數以上的居民，可見一般市民也有能力享受娛樂活動。從這邊也有一個門可以出城，不過為了接近車站，我們回頭再次經過商店街從入口附近出城。



走在龐貝城遺蹟裡跟以前走在古蹟的的感覺截然不同。例如紫禁城，有一股龐大歷史在週邊流動的心情；在愛丁堡城堡上，會覺得自己很榮幸的加入這座城的歷史，未來它仍然會繼續屹立。但是走在龐貝裡會恍然意識到，這是一座猝死的華城，它的生命在頂點嘎然而止，不曾衰敗也不再延續。用個比較不倫不類的比喻是，若迪士尼樂園被火山灰埋了1500年出土，走在街道上，也會有一樣的感傷吧！